Sellar una ventana con silicona o con masilla: la diferencia clave

Silicona o masilla: la diferencia que decide si podrás pintar

Cuando hay que sellar una junta en una ventana, la costumbre es comprar «silicona» sin pensar más, pero silicona y masilla no son sinónimos ni sirven para lo mismo. La silicona es un elastómero: se mantiene flexible una vez curada, absorbe el movimiento de la carpintería frente a la temperatura y repele el agua de lluvia. A cambio, ninguna pintura agarra bien sobre ella: si más adelante quieres pintar ese remate, tendrás que picarlo y empezar de nuevo.

La masilla acrílica, la que usa un pintor para tapar grietas antes de pintar, es justo lo contrario: se lija, se pinta sin problema y es barata, pero apenas tiene elasticidad y resiste mal el agua directa, así que en una junta que se mueve o que recibe lluvia se agrieta enseguida. Esa distinción, tan simple, es la que decide si el sellado de tu ventana aguanta años o hay que rehacerlo a los pocos meses.

Qué producto usar en cada punto de la ventana

La regla práctica es sencilla: silicona para lo que da a la calle y toca agua, acrílico para lo que da al interior y vas a pintar. El sello exterior entre el marco y la fábrica, y el encuentro entre el vidrio y el perfil, reciben lluvia directa y se mueven con la dilatación térmica, así que piden silicona neutra. El remate interior contra el yeso o la pintura de la pared, en cambio, apenas se mueve y no recibe agua, así que la masilla acrílica pintable es la opción correcta.

Existe un producto intermedio para cuando necesitas las dos cosas a la vez: poliuretano o MS polímero (polímero modificado con silano). Son tan elásticos como la silicona, pero sí admiten pintura y tienen buena adherencia sobre casi cualquier material. Cuestan más que la silicona o el acrílico, y su uso típico es una junta exterior que además vas a rematar con pintura, por ejemplo en un premarco visto.

Por qué un sellador no es la estanqueidad real

Conviene no confundir el sellador con la estanqueidad de la ventana. En un montaje bien resuelto, la barrera frente al aire y al agua la dan las bandas o cintas de sellado que se colocan en el perímetro, entre el premarco y la fábrica: una banda estanca al vapor por el lado interior, y otra transpirable pero estanca al agua por el lado exterior. El cordón de silicona o masilla que ves por fuera es, sobre todo, el acabado visible de ese sistema, no la solución de estanqueidad en sí misma.

Por eso, si tu ventana silba con el viento o entra aire frío y la única respuesta que te dan es «échale más silicona», es un parche que tapa el síntoma, no el problema de fondo. Repasa las causas reales en la guía sobre cómo sellar ventanas para el aire frío antes de gastar tubos de silicona sin necesidad.

Cómo preparar la junta antes de aplicar el sellador

El fallo más habitual no es elegir mal el producto, sino aplicarlo sobre una junta sucia o húmeda. El sellador necesita una superficie limpia, seca y libre de polvo, grasa o restos de un sellado anterior para agarrar bien; si se aplica sobre suciedad, se despega en semanas por muy buena que sea la silicona. Antes de aplicar cualquier producto, limpia la junta con un paño y un disolvente suave y déjala secar del todo.

Dos detalles técnicos marcan la diferencia. El primero es el fondo de junta: un cordón de espuma de polietileno que se encaja al fondo antes de sellar, para que el producto solo se pegue a los dos laterales de la junta y no al fondo; si se pega por tres caras, se rompe con el primer movimiento. El segundo es el ancho de la junta: un cordón demasiado fino o demasiado grueso para el hueco también termina agrietándose.

• Limpia y seca bien la junta, sin polvo ni restos de sellado anterior
• Coloca el fondo de junta si la profundidad del hueco lo permite
• Aplica cinta de carrocero a los lados para un acabado recto
• Aplica el cordón de sellador de forma continua, sin cortes
• Alisa con espátula o dedo humedecido antes de que empiece a curar
• Retira la cinta de carrocero enseguida, sin esperar a que seque

Silicona neutra o acética: cuál elegir

No toda la silicona es igual por dentro. La acética, la que huele a vinagre al aplicarla, cura liberando ácido acético, y ese ácido puede atacar el aluminio sin anodizar, algunos revestimientos metálicos y la piedra natural, dejando manchas o corrosión con el tiempo. Es barata y muy habitual, pero no es la más segura para carpintería de ventanas.

La silicona neutra cura sin liberar ácido y es compatible con prácticamente todos los materiales de carpintería: PVC, aluminio lacado o anodizado, madera y piedra. Cuesta algo más, pero es la opción segura por defecto para sellar una ventana, sobre todo si el marco es de aluminio o hay piedra natural cerca. Si además cuidas el mantenimiento de la carpintería de PVC o aluminio, el sellado dura más años sin necesidad de rehacerlo.

Cuándo llamar a un profesional

Resellar una junta puntual con el producto correcto es una tarea de bricolaje razonable. Pero si el sellado se agrieta o se despega cada pocos meses por el mismo sitio, si aparece humedad o condensación alrededor del marco, o si el problema no es una junta puntual sino toda la carpintería, el sellador ya no es la solución: el origen está en el montaje, en las bandas del perímetro o en la propia ventana.

En esos casos, lo razonable es que lo valore un profesional antes de seguir aplicando silicona sobre silicona. Si quieres que revisemos el estado de tus ventanas y te digamos si el problema se arregla con un buen sellado o necesita algo más, solicita tu estudio gratis y te lo valoramos sin compromiso.